终于走上朝阳洞散文

朝阳洞所属的位置，在离西安约三十公里外的太平峪内山上。我也早闻其名，却一直没去。主要因为那座山路险线路长（20公里，爬高2000米），还要爬梯子上下悬崖。让恐高的我胆怯不已，觉得没有必要走一趟。

不过，前年听驴友讲，去往朝阳洞的途中盛放着许多紫色杜鹃花后，我又心动了。打算在紫杜鹃花开之日攀爬，赏花之外也把秦岭七十二峪内，著名爬山线路中唯一错过的“空”填上。免得一想到这条著名的线路未爬过，总觉得还有一件事未了。

五月是秦岭海拔两千米以上高山杜鹃花盛开的季节。最近几个周末全在爬高海拔的山，赏高山杜鹃花。上周在分水岭东边的山上，遇见比往年提前开放的紫杜鹃花后就想到朝阳洞。

当5月19日的周六，一户外俱乐部发放朝阳洞的线路，察觉时机已到，立即报了名。

通向朝阳洞的公路与通向万花山重叠。这段水泥路足足八公里长，大旅游车无法通行。曾经两次去往万花山，都不走水泥路。一次是中巴车开到登山口，另一次是我和同伴雇请当地人开摩托车送去的。这一次，出发时我已想好雇车上去。

结果此趟的司机不熟悉道路，在三岔口没有停车，问领队是不是拐进去，领队哼了一声，他就开进去五公里多，一下子让全车人很高兴。不过，在那条路上开大车真的有些危险。路太窄，一面贴着山，一面是深沟，车轮紧压沟沿。把我吓得感觉不如走呢，简直太虐心了。司机也大吼领队：“怕走水泥路，一车人连命也不要了！”

真是你爷的大腿（我是在心里骂）！这条路从来不曾进过大客车，你自己情况不明，偏信领队的话，把我们置于危险境地。好在大车占满路的这段时间，没有车从对面开过来。否则，别说车，就是来个人也过不去！

领队之所以冒险骗司机开进去，只因早上晚了半个多小时出发，大家有些抱怨。另外，他也想为大家每人节省雇摆渡小车的十元钱。可是，领队你同样爷爷的腿（也在心里骂），为十元钱，你竟把我们三十多人的安全置之不顾，我的命难道只值那十元钱么？

万幸，这位司机技艺高超，嘴里吼着，把乱扫着树枝的客车气呼呼地开到一家可以调头的院门外后，他如释重负的停车，我们也怀着同样的心情下车。

正式上山后，有点像十里长峡的峡谷深沟横在眼前。森林植被茂盛，绿得养眼。山涧小溪潺潺，空气湿润清新。今天又是阴天有雾，气温也下降了些，不是很热，置身在天然的大氧吧中舒服极了。只是刚下过雨，路很湿滑，在长着青苔的石头上走路须很小心。

从进山开始一路跋高，走完河道的缓坡不久，便来到被爬山人称为“练驴坡”的'直拔山坡。几乎切着山坡走，必须高度集中精力，注意脚下，否则会滚下山坡。如此陡的路，大家都担心原路下山时，雾水浸湿了一天的路是否更加湿滑。

在“练驴坡”前，山势相对平缓，水汽充沛，杂草灌木密集，树林层次错落，很密实，不见天也几乎看不见地，一派浓绿，绿叶满目。走进“练驴坡”后，海拔更高，原始森林全是古树，又以冷杉居多，树干数丈，笔直挺立，树冠参天，林间反而空旷。树下，一种叫五铃花的草儿，一丛丛地相继开放，花瓣像五个紫色天鹅一样相依在一起，精致漂亮，非常好看。

此刻，森林中弥漫着一种醇厚的香气，由杉树释放，非常好闻，沁人心脾。如小矮人的我们，在雾气轻飘的森林里逐坡向上，一如登临仙境般的惬意。从进山到爬完“练驴坡”到垭口间的四小时中，这是唯一令人心旷神怡的时刻。

除此之外，这一路全在森林浓雾中前行，树高林深，遮天蔽日。下午返回时，下着小雨，只听雨打叶声响，少许落于头顶，可见森林多密！

到了垭口，将近一点，吃过午餐后继续前进。总算爬到山顶梁上，视野相对开阔，三三两两那种高大的粉白杜鹃树，可惜花已谢尽。继续走，路边盛开着紫杜鹃花，两米多高的树身，花型很美很漂亮，在浓雾森林的衬托下更加艳丽。一些花开不败，更多花开正好。

这里的紫杜鹃树少得可怜(后来知道，驴友说的很多，是在去朝阳洞的另一条路上)，到朝阳洞以前不足十棵。我很满足，总算欣赏到朝阳洞的紫杜鹃花，已不虚此行。

从山梁上到朝阳洞的路更难走，数次从湿滑陡峭的石头或架起的两根木头上通过，我很害怕。后因与小伙伴反复找路，几次萌生放弃的念头，但又不甘心。心想如果翻过这面山坡，朝阳洞就映入眼帘，此时要放弃，可“亏大”啦。于是，我与同伴相互鼓励，仔细找路。可前后不见来人，只有我俩在山坡的岔路上转，突然心生恐惧。

在总也走不到看不见朝阳洞之际，又转到一个峭壁前，我彻底失去了信心，实在担心回程的危险。小伙伴说“现在放弃太可惜了。按照领队讲的，从垭口到朝阳洞只有四十分钟，我俩都走了快一个小时了。”

此话有理，我让她先转过去，探一探能不能瞅见朝阳洞。她爬上去后拐了一下，便没了踪影，正要唤她回来，却传来她兴奋的声音：“快点，快点，我们到朝阳洞了！”

我赶紧爬上去，转个弯，果然看到了朝阳洞。距离我刚才想要放弃的悬崖，只有三分钟的路程。真的非常感谢同伴间的相互配合，否则会变成一趟“遗憾”之行。

朝阳洞别有洞天，得天独厚，环境绝佳。

它躲在一座独特的巨石中，整座巨石青白，向阳的一面接近垂直，约五十米高，高和宽几乎等同，呈正方体，石上寸草不生，与两边植被茂盛的土山相连，如同夹在中间，且为最高峰。

据传，巨石山上有远古修行人(也许是洞穴时代，古人的居所)凿成大小不一的洞室三间，均无门。需爬搭在洞口的梯子，才能进到离地约两米高的两个大洞内。洞壁经年风化，已瞧不到凿痕，光滑如水泥抹成。因此，也有另一种自然形成的洞的说法。大洞高五米，约十多平方米。最小的洞高近三米，五平方米左右，都能住人。因其洞口朝向阳，故得其名朝阳洞。

朝阳洞的海拔在这一带鹤立鸡群，洞前远离对面山峦，与周围群山形成合抱，因而视野无比开阔，坐在洞里，欣赏着远方的云卷云舒，好不自在。

今天，我们有幸观赏漂亮的云海，简直是如梦如幻的仙境。而且，云海呈现的时间，正好在我们今天十小时的爬山中唯一一次放晴的十分钟里，一到朝阳洞前，刚刚好遇见。如果在前半段浓密的森林里，再漂亮的云海，我们也不能大饱眼福。

朝阳洞的巨石前全是缓坡空地，约有半个足球场大，从中间一条小路分开。左边肥沃的坡地平整成迷你型梯田，梯田的黑土整齐地种植着青菜，绿油油的，长势喜人。另外四级梯田里的才刚出芽，分不出是何种菜苗。右边大面积的土地顺着坡，似乎未种上庄稼，但也精心或长期使用过，黑油油的松散的土里不见一丝杂草，也可能没有发芽。

它们由在此修行的人开垦出来，赋予了远离人烟的朝阳洞一片片生活气息，勃勃生机，让一路惶恐不安的我们，如同走到一个驿站，心里变得放松踏实。

今天可能在右边最大的洞里住着一个修行人，站在院子的我们看见洞内撑开一顶干净的绿色户外专业帐篷，搭在简易的木床上。出于尊重，我没有爬上去查看。因此，除帐篷外还有什么，我不知道。几个爬进洞内的驴友说出家人可能在帐篷里，也可能帐篷里没有动静。这顶帐篷，在后来驴友发给我的16年初秋在此拍摄的照片中也出现过，当时还有两位黄袍僧人。

在一个小一些的洞中，还有一些简单的生活物品，比如木桶、案板和种地的工具等。所有物品都干干净净地整齐摆放着。

我最深印象的是大洞左边那个需要爬上梯子的洞，干净整洁，架起的简易木床上，靠近洞口的这一头，放置一个洁净透明的大大的塑料旅行包，内装一套干净被褥，上留一张纸，写着：请放心打开使用，只需用后整齐原样放好，便于其他人使用。

之前来过的队友说，前几年就见过这套被褥，在此的出家人还告诉他，这套被褥是为需要在此留宿的人们准备的。因为这里极少常年长住的修行人，他们一离开，也把帐篷留下来，还有几件生活用具。

想必这是一种传承，从驴友们往年拍摄的僧人照片中得到都不是同一位僧人，而照片中的洞内外几乎一样。正如这院里种植的蔬菜，常年都生长。但播下种子的人，未必是收获的人。

一对爬山父女在旁边做饭，见一位在此做饭的领队要拔两棵青菜下面条，便说：“刚才我也说拔两棵青菜下锅，可我爸不让，说师傅们在这么高的深山里种菜太不容易了。”

领队说他常年带队攀爬此山，这里好多次无人居住，地里却长着菜，不是野生的，全是齐整的蔬菜，季节不同，长的菜也不同。

我想，可能是云游到此的僧人们间有种默契吧，如同“前人种树后人乘凉”，到来是什么季节，就播下什么种子。才有刚才他们提到的秋天全是整齐的萝卜和土豆，令洞前总有盎然的生活气息。

除了出家人的仁慈与利人才能利已之外，还要在此生存下来实属不易。应感恩先师们在此开垦这片土地，才使秦岭深处的人迹罕至的朝阳洞，薪火永续，修行人驻足常在，采药人在此留宿落脚。

这些年的爬山行，于终南山常遇修行的茅棚，大部分是倒塌的。凡有茅棚，门前周围必有或大或小的可种地。茅棚倒了，土地定然荒废了。而朝阳洞的更新，真的不多见，而且因其洞室身在巨石内，永远不会倒塌，更利于安居生存。

我没有宗教信仰，但尊重他人的生活方式。巨石前这块菜地，触动我的心弦。我决定从今以后每一次爬山，都要携带一些菜种子，在山中那些废弃茅棚的地里顺手撒下去……

正因如此，这趟朝阳洞之行，收获的不仅是风景，更多的是启发：利人就是利己！